Перегородка между мойкой и парилкой в бане

Перегородка между мойкой и парилкой в бане

Перегородка между моечным и парильным отделением бани может быть выполнена несколькими способами. Наиболее распространённый вариант — это изготовление деревянного каркаса, на втором месте находится цельная брусовая перегородка, изготовление которой достаточно затратно. И последний способ разделить два помещения подразумевает обустройство цельной кирпичной стенки толщиной в полкирпича.

Оптимальная конструкция перегородки

Мы рассмотрим каркасную перегородку из дерева, как наиболее простую в изготовлении. В качестве основы каркасного простенка используют также металлические стойки, но этот вариант применяется заметно реже, так как металл склонен к разрушению под продолжительным воздействием высокой влажности.

Деревянная перегородка изготавливается достаточно быстро и не требует больших финансовых и трудовых затрат, в сравнении с цельными стенками из бруса или кирпича. В то же время, воздушное пространство в пустотах между элементами каркаса является причиной образования конденсата в точках перепада температуры между разогретой парилкой и более холодным воздухом внутри перегородки.

На схеме ПО — парильное отделение, МО — моечное отделение.

Важный вопросом при выборе типа перегородки — утеплять её или нет? Тут опять можно вернуться к сравнению разных видов простенка. Перед цельной перегородкой из бруса, кирпича или блок данный вопрос не стоит вовсе. Сам по себе плотный материал таких стенок будет в необходимой степени защищать моечное отделение от перегрева. В то же время, он не обладает достаточно высокими теплоизолирующими показателями, чтобы совсем не пропускать тепло в помывочную.

Как сделать перегородку своими руками?

Первым делом изготавливается деревянный каркас, при обустройстве которого особое внимание нужно обращать на его крепления к стенам. Это важно в случае, когда баня изготовлена из свежего бруса или бревна. Данные типы построек неизбежно с течением времени дают усадку, что следует обязательно учитывать при создании любых внутренних перегородок.

Перегородка на фото выше установлена на стены с помощью специальных металлических креплений, рассчитанных на создание так называемой «скользящей перегородки». Уголок фиксируется неподвижно на брусок простенка, а к стене сруба монтаж выполняется на нержавеющие саморезы так, чтобы они могли двигаться внутри вертикального паза крепления.

Альтернативой будет устройство деревянной скользящей конструкции, без применения металлических уголков.

К потолку перегородка фиксируется металлическим креплением с вертикальными пазами. В них по аналогии со стеновыми уголками вкручиваются нержавеющие саморезы, которые со временем будут двигаться вдоль этих пазов.

Поверх деревянного каркаса со стороны парилки укладывается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Все стыки материала проклеиваются фольгированным скотчем. Никаких незакрытых отверстий и повреждений в слое паробарьера быть не должно, чтобы влага не проникала в простенок.

Как видно на фото, поверхность стены у пола имеет небольшой цоколь из плитки. Плитка монтируется поверх плит СМЛ или ЦСП на специальный клей. Плиты крепятся непосредственно к каркасу или на скользящую конструкцию, если есть примыкания к стенам сруба.

Далее на фольгированную парозащитную плёнку монтируется обрешетка.

На обрешетку выполняется монтаж финишной отделки перегородки со стороны парилки, в данном случае это вагонка.

Важный момент — место примыкания стен к полу. Тут надо внимательно проследить, чтобы слой парозащиты был непрерывным.

Утеплять или нет?

По поводу утепления каркаса стоит сказать, что тут следует смотреть по обстоятельством с учётом особенностей конкретной бани. В первую очередь надо определить, насколько помывочная нуждается в прогреве. Если в конструкции бани моечная комната по периметру внешних стен имеет хорошую теплозащиту или в стенке между помывочной и парилкой размещен кирпичный щиток или часть кирпичной печи парилки, то очевидно, что в дополнительном прогреве моечное отделение не нуждается.

При отсутствии необходимости дополнительно нагревать помывочную, в каркас между ней и парилкой можно уложить теплоизоляцию. Это даст возможность сохранить больше тепла в парной, в результате чего она будет прогреваться быстрее и медленнее остывать. Кроме того, использование утепленной перегородки гарантирует защиту мойки от перегрева, что нередко случается в банях, которые имеют хорошую теплоизоляцию наружных стен конструкции.

В бане и моечная и парная имеют высокую влажность и в каждом из этих помещений, как правило, выполняется монтаж паронепроницаемой плёнки, чтобы защитить деревянный каркас от большого количества влаги, находящейся в воздухе обоих отделений. Если же в простенке будут плиты минваты, то они, даже при условии создания герметичной защиты от влаги с обеих сторон, всё равно будут собирать влагу, а испарять её некуда.

Таким образом, можно заключить, что если нужна достаточная теплоизоляция помывочной от перегрева, следует выполнять монтаж цельной перегородки из бруса или толстой доски без щелей и свободного пространства внутри простенка. Данная конструкция позволит изолировать моечную от активного тепла, идущего из парной и не создаст опасности появление излишнего конденсата.

Отсутствие утеплителя в простенке в большинстве банных построек является скорее необходимостью. Связано это с тем, что активно прогревает всё здание именно парилка и моечная нуждается в тепле не меньше других помещений, а скорее даже больше. Помывочное отделение, как правило, более холодное, чем хотелось бы и тепло идущее из парной как раз компенсирует этот недостаток.

Источник:
http://banyagid.com/vnutrennjaja-otdelka/peregorodka-mezhdu-mojkoj-i-parilkoj-v-bane.html

Как сделать перегородку в бане

Бани, на Руси, издревле принято строить в виде отдельно стоящего домика. Сегодня эта традиция иногда нарушается и баню встраивают в индивидуальный жилой дом. Поскольку температурный и влажностный режим таких помещений, как парилка или помывочная, резко отличается от прочих комнат и служебных помещений жилища, подобное решение представляется достаточно спорным. Вместе с тем и в отдельно стоящем здании, и во встроенном варианте, объём бани необходимо делить на помещения, отличающиеся по функциональному назначению. Роль таких разграничителей выполняют внутренние стены, называемые перегородками. Перегородки в бане, ввиду особого микроклимата её помещений, имеют особенности. Рассмотрим, какие.

Материалы для перегородок

Перегородка в бане разделяют различные помещения. Специфика банных объёмов определяющим образом влияет на решение из чего сделать перегородки между помещениями в бане и чем утеплить эти перегородки. Традиционными материалами в банном строительстве служат:

Выбор конкретного материала зависит от:

  • основного материала здания;
  • места установки перегородки;
  • материала банной печи.

Рассмотрим ситуацию на конкретных примерах. Предположим, баня встроена в кирпичный жилой дом или её отдельно стоящее здание построено из кирпича. В этой ситуации логично и перегородки выполнить кирпичными. Другое дело каркас или массив древесины. В этой ситуации, есть все основания перегородки в бане выполнить по той же технологии – каркасными, из бруса или бревна, обеспечив в необходимых местах должную огнестойкость.

Банную печь выбирают заводского изготовления – из металла, либо выкладывают из кирпича прямо на месте. Кирпичная кладка печи требует отдельного фундамента, не связанного с фундаментом строения, в котором находится печь. Можно использовать это обстоятельство и отделить парилку от топочной кирпичной стеной. Если же печь из металла – позволительны облегчённые в весовом и финансовом плане решения.

Устройство перегородки в бане возле печки

Перегородки в бане возле печки требуют при своём устройстве особого внимания. Пламя печи и связанный с ним нагрев – основной источник опасностей в бане. Поэтому важнейшим требованием к перегородке, окружающей печь и отделяющей парную от прочих помещений – требование пожарной безопасности. Вместе с тем, такая перегородка должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию помещения парной, чтобы температурный режим, присущий этому помещению, поддерживался без излишних затрат топлива.

Толщина такой перегородки определяется её материалом и конструкцией. Кирпичную перегородку нецелесообразно класть менее, чем в полкирпича. Лучше – в кирпич. Получится красиво – при должном умении каменщика. Не потребуется дополнительная теплоизоляция. Каркасную перегородку монтируют на брусках сечением не менее чем 50х50 мм. Плюс толщина обшивок с двух сторон.

Следует учесть и необходимость теплоизоляции. Для парилки её укладывают слоем не менее 100мм. Тепло- и звукоизоляция перегородок в других помещениях может быть тоньше — 50 мм. Перегородки из бруса или бревна не требуют дополнительных изоляционных покрытий и выполняются толщиной 15 – 18 см, что соответствует стандартному сечению бруса 150х150 мм и диаметру брёвен 18 – 22 см. Для внутренних перегородок таких значений хватает.

Чем утеплить перегородки между помещениями бани, решают исходя из местных традиций и имеющегося бюджета. Обязательное требование – безвредность применяемого материала при повышенных температурах в помещении. Популярностью пользуются минеральные ваты, имеющие при доступной цене подходящие показатели теплопроводности. Поскольку материал гигроскопичный, его защищают плёнками или мембранами, препятствующими накоплению влаги в толще утеплителя.

В дополнение к минеральной вате, парилку часто утепляют слоем фольгированного пенополиуретана. Металлизированная поверхность должна быть обращена внутрь парилки для отражения тепловых потоков. В этом случае применение паробарьера не обязательно, поскольку фольга непроницаема для влаги.

Важно! Минеральная вата, применяемая в банной постройке должна иметь сертификат производителя, подтверждающий безопасность её использования в условиях повышенной влажности и температуры.

Перегородки с конвекцией применяются для организации обогрева помещений, соседствующих с парилкой и печью. Под конвекцией в теплотехнике понимают процесс теплопередачи потоками газа (воздуха) или жидкости. В банном деле подобные потоки организуют, устраивая в перегородках отверстия. Первое делается вблизи пола у пода печи. В него засасывается холодный воздух. Второе – на высоте около метра. Нагретый печью воздушный поток проходит через него и, поднимаясь к потолку, обогревает помещение.

Важно! Для ускорения обогрева в нижнее отверстие целесообразно установить небольшой вентилятор.

Применение перегородок с конвекцией для отопления всей бани, требует установки печи с большей производительности по теплу, поскольку часть его будет расходоваться на обогрев помещений помимо парной.

Возле печки от пожара перегородка из горючих материалов – в случае каркаса, бруса или бревна – заменяется в месте, близком к печи, кирпичной кладкой. Если печь сложена из кирпича, температура её поверхности будет ниже, чем у металлической. В этом случае изолировать перегородку из сгораемых материалов от кирпичной поверхности печи допускается несколькими слоями войлока, пропитанного раствором глины. Такое мероприятие позволяет устранить несанкционированный уход тепла из парной в соседние помещения и предотвращает возможность возгорания конструкций бани от контакта с нагретой поверхностью печи.

Читайте также  Обои для неровных стен: какие выбрать, чтобы скрыть неровности и дефекты, подойдут ли плотные, и какой цвет скроет неровности на любой поверхности

Кирпичную кладку иногда используют как аккумулятор тепла в парной. Для этого печь отгораживают от близко расположенной деревянной стены кирпичным экраном, предохраняющим дерево от чрезмерного нагрева и запасающим тепло. Остывая, массив кладки поддерживает в парной комфортную температуру в течение суток и более.

Между предбанником и баней

Как следует из самого названия, «предбанник» — это помещение, предшествующее бане. В нём оставляют верхнюю одежду. Если баня выполнена с минимальной планировкой, когда парная совмещается с помывочной, предбанник служит и раздевалкой, и комнатой отдыха. Сюда же может быть выведена и топка печи.

Перегородка из кирпича в такой бане вполне уместна, поскольку решает проблему безопасного использования печи в смысле пожарной безопасности, да и тепло такая стена сохраняет долго. Вместе с тем, если делать перегородки в бане своими руками, не лишним будет уточнить, что умеют эти руки. Банные перегородки, если соблюдены нормы хорошей строительной практики, будут функциональны при выполнении из любого материала.

Между мойкой и предбанником

Перегородка между моечным отделением и предбанником должна быть влагонепроницаемой, поскольку «мойка» — помещение с повышенной влажностью. Добиться этого можно при любом материале, разделяющей их стены. Кирпичную кладку покрывают штукатуркой на основе цемента, декорируют кафельной плиткой. В каркасной стене используют утеплитель и парозащитные мембраны. Брус и бревно просто защищают лакокрасочным покрытием.

Между парилкой и предбанником

Встречаются варианты планировок бань, в которых предбанник и парилка имеют общую, разделяющую их стену. Предбанник – помещение, куда входят в верхней одежде (если речь об отдельно стоящей бане). Поэтому желательно иметь в нём не слишком высокую температуру. Парилка – наиболее жаркое место бани. Соответственно, перегородка, разделяющая их должна обладать низкой теплопроводностью, т. е. хорошо изолировать прохладное помещение от горячего. Достичь требуемого результата можно при любом материале перегородки. Современные технологии утепления и термоизоляции позволяют сделать это, не слишком обременяя бюджет застройщика.

Внутри бани

Планировки бань содержат различное число помещений, каждое из которых имеет своё функциональное назначение и соответствующее дизайнерское оформление. Не имея перед собой конкретного проекта, говорить можно только об общих принципах, выразить которые может следующее перечисление:

  1. Целесообразность. Требуется учитывать периодичность использования банного помещения. Этот факт диктует избыточность его постоянного отопления. При этом материал постройки должен выдерживать многочисленные циклы «замерзания-размерзания», быстро прогреваться и быть достаточно распространённым и доступным по стоимости. Для большинства регионов России, таким материалом служит дерево хвойных пород.
  2. Экономический расчёт, развивающий первый пункт настоящего списка, включает в себя сравнение вариантов бань сходной планировки, но выполненных из различных строительных материалов. Если речь не идёт о престижной постройке, дерево опять-таки окажется в приоритете.
  3. Разумное следование традициям подразумевает следование интерьерным решениям, проверенным временем.

Следующие симпатичные фото банных интерьеров, подтверждают тезис о приоритете дерева:

Моечное отделение с купелью и душевой кабиной.

В банных интерьерах находят место и не деревянные материалы:

  • керамика на стены и пол, а также санитарно-гигиеническое оборудование;
  • металлы, в том числе бронза, латунь, медь для изготовления кранов, душевых леек, труб и аксессуаров;
  • стекло – перегородки, витражи и т. п.

В дизайне банного интерьера, как нигде, важно чувство меры!

Между парилкой и мойкой

Перегородка в бане между парилкой и мойкой должна разграничивать очень жаркое и влажное помещение парной и тёплое помещение с умеренной влажностью, каковым является мойка. Выполнить перегородку, удовлетворяющую изложенным требованиям, не представляет особого труда. Решение о материале и конструкции перегородки разумно принимать, отталкиваясь от материала банного здания в целом.

Так, для кирпичной постройки, перегородку логично возвести из кирпича с дополненным слоем теплоизоляции со стороны моечного отделения. Перегородку между парилкой и мойкой можно построить и по каркасному принципу. В качестве материала каркаса предпочтительна профилированная оцинкованная сталь. Материал перегородки – влагостойкий гипсокартон. Между поверхностями гипсокартона – 100 мм утеплителя. В качестве последнего принять использовать минеральную вату, защищаемую паромембранами.

В бане из бревна или бруса проще устроить перегородки также из бревна или бруса.

Перегородки между парилкой мойкой и комнатой отдыха

Перегородки между парилкой моечным отделением и комнатой отдыха должны обеспечивать в помещении, предназначенном для отдыха, соответствующий температурно-влажностный режим. Повышенная влажность здесь не желательна. Температура должна быть комфортной, но не высокой. Решить, поставленные таким образом задачи, помогают не только правильно подобранные материалы перегородок, но и продуманная система вентиляции. В продвинутых проектах это «система управления микроклиматом помещений».

Источник:
http://strir.ru/vozvedenie-sten/peregorodki/v-bane

Как сделать перегородку в бане?

Баня является строением, в котором человек отдыхает. Она может состоять из нескольких помещений (парилка, небольшая комната, гардероб, санузел, душевая). Если баня строится заново, то все помещения разделяются сразу.

В случае, когда баня делается внутри помещения, и нужно разделить помещение на парилку и комнату, то необходимо проставить перегородки. Материалом для перегородки может служить обработанный брус.

Как делать перегородки в бане?

Перегородки в бане делаются с целью разделения помещений по назначению. Отделяется парилка от основной комнаты отдыха, а также гардероб и санузел. Перегородки можно сделать из деревянного бруса, кирпича, металлического профиля.

Самым надежным материалом для перегородок является кирпич. Такие перегородки обладают высокой прочностью, стойкостью к механическим нагрузкам. Единственная трудность при укладке перегородок из кирпича – это размешивание раствора, подготовка кирпичей, штукатурка поверхности.

Таким образом, этот способ превращается в трудоемкую работу. К тому же, после установки перегородки нужно время, чтобы раствор крепко схватился, до полного высыхания.

Самым распространенным способом монтажа перегородки в бане, является деревянный брус. Каркас из бруса позволит оперативно смонтировать основание перегородки. Устанавливаются перемычки каркаса через каждые 50 см.

Сначала устанавливают направляющий брус вверху и внизу, а потом крепят перемычки. Пространство между брусом заполняют утеплителем (базальтовая вата, минвата), затем укладывают слой фольгированного отражателя. После установки элементов утепления, каркас зашивается деревянной вагонкой из лиственных пород дерева (липа, осина, кедр).

Как утеплить перегородку в бане?

Утепление стен бани является неотъемлемым элементом конструкции перегородок и стен. Утепление бани необходимо для удерживания существующего температурного режима в парилке.

В качестве утеплителей выступают рулонные элементы минваты, базальтовой ваты, квадраты пенополистирола, пенополиуретановые прямоугольные плиты.

Самым надежным из утеплителей для внутренних перегородок бани является пенополиуретан. Он, соответственно, самый дорогостоящий. В его состав входит двухкомпонентное вещество, позволяющее максимально удерживать тепло в помещении и предотвращать попадание холода из внешней среды.

Самым дешевым способом утепления перегородки в бане, является минеральная вата. Она продается в рулоне и укладывается плотно между перегородками. Для помещений с повышенной влажностью минвата не очень подходит. Чаще используют эковату со специальным напылением.

Еще для пароизоляции используют фольгированную минвату, которая укладывается на утеплитель и крепится к каркасу.

Как обработать перегородку в бане?

После постройки бани возникает необходимость ее обработать защитными средствами. Для помещения бани всегда характерными есть перепады температур. Особенно если баня или парилка находится в помещениии дома.

Это идеальные условия для размножения грибков, распространения плесени и иных процесов гниения древисины. В связи с этим все поверхности парилки и бани в целом нуждаются в обработке.

Обработка помещений бани осуществляются при помощи антисептических веществ. Вообще существует множество средств и веществ, при помощи которых обрабатываются все поверхности, включая полки, лежаки, и иные атребуты бани, сделанные из дерева.

При обработке бани можно использовать:

  • Акриловые защитные вещества и покрытия;
  • Перед приобретением вагонки или лежаков, необходимо поинтересоваться о материале. Идеальным вариантом для бани будет такой, который высушен в специальных камерах. Он меньше поддается воздействию разных насекомых и древесных жучков, которые портят дерево;
  • Спитровый раствор воска. Этот способ обработки считается самым экологически чистым;
  • Самые доступные средства обработки: пропитки и масла на натуральной основе. Такие вещества полностью исключают повреждение материалов парилки по причине воздействия перепадов температур;
  • Информация о том, из чего делать межкомнатные перегородки.
  • Какие перегородки лучше в квартире – полезная инфорация тут http://postroyka.org/kakie-peregorodki-luchshe-v-kvartire/
  • Как построить перегородку в комнате – советы специалиста здесь.
  • В помещении бани обязательно должна быть вентиляция.

Также посмотрите полезное видео о том, как делать перегородки в бане

Источник:
http://postroyka.org/kak-sdelat-peregorodku-v-bane/

Строительство каркасной перегородки в бане-срубе: монтаж каркаса с утеплением

Когда стены моей бани из бруса были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Читайте также  Грунтовка по дереву: описание, виды, назначение, применение, Строительные материалы

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Зазор между каркасом и потолком заполнен войлоком

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Крепление досок обшивки на каркас перегородки

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Источник:
http://stroy-banya.com/steni/karkasnaya-peregorodka.html

Стены и перегородки в бане: устройство, утепление, гидроизоляция и пароизоляция; как сделать перегородку в бани, и чем ее обработать?

На Руси испокон веков ставились деревянные бани. И сегодня стены в бане чаще всего возводятся из бруса или бревна. Также для строительства современных бань используют кирпич и каркасные щиты. Внутренняя перегородка в баню выполняется из кирпича, дерева, часто используются каркасные конструкции. Стены из кирпича долговечны, но плохо удерживают тепло, поэтому нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Каркасные стены подвержены скоплению влаги во внутренней полости и требуют обязательной паро-, гидро- и теплоизоляции. Деревянные стены являются оптимальным решением, так как отлично пропускают воздух и удерживают тепло. Поэтому изоляция стен бани из дерева практически не нужна.

Как утеплить стены в бани: утепление кирпичных и деревянных перегородок изнутри

Чтобы не пропадало столь ценное для банных процедур тепло, нужна качественная изоляция стен. Утепление кирпичных стен бани изнутри и снаружи проводится с помощью современных плитных утеплителей. Они крепятся к основанию клеящими полосками-фиксаторами или синтетическими связующими материалами. Между плитой и кирпичной стеной должен остаться небольшой зазор с воздухом. Изнутри кирпичные стены утепляются, а заодно и отделываются деревом, как правило, это вагонка, прикрепленная вертикально. Между слоем отделочного материала и внутренней стеной можно положить теплостойкую минеральную вату, способную выдержать температуру свыше 150°C. Этот материал выпускается в виде рулонов или матов, легко крепится к основанию.

Утепление каркасных стен – особый случай, так как они не способны выдержать значительные нагрузки и обладают высокой теплопроводностью. Утепление стен в бане снаружи лучше, как и в случае с кирпичом, проводить легкими плиточными материалами. Утепление стен бани изнутри производится утеплителями на основе минеральной ваты, которая сверху обшивается вагонкой.

Стены бань из бревен или бруса склонны к образованию щелей между венцами, которые появляются в результате усадки. Сквозь эти щели в помещение попадает холодный воздух. Поэтому утепление подобных конструкций в основном заключается в конопатке межвенцового пространства. Лучшие материалы для этого изготавливаются на основе джута. Утепление стен бани изнутри лучше проводить с помощью натуральных материалов, например, камышовых плит. Это легкий, недорогой и пожаробезопасный материал. Его укладывают в слой 15 см между стеной и внутренней обшивкой здания. Чтобы не допустить гниение, камышовые плиты обрабатываются 3% раствором медного купороса.

Пароизоляция: чем обработать стены в бани, чтобы они не пропускали влагу?

Влажный микроклимат бани негативно действует на состояние стен и перегородок. Чтобы предотвратить порчу строительных материалов от переувлажнения, необходима паро- и гидроизоляция стен бани, которая проводится до начала отделочных работ. Для гидро- и пароизоляции используются современные отражающие материалы на основе крафт-бумаги и фольги, предназначенные специально для бани. Они отличаются длительным сроком использования, при нагревании не выделяют токсические вещества, устойчивы к разложению и коррозии. Отражающая изоляция – это лучшее решение для бани, она и влагу удержит, и тепло не пропустит. Перегородки в парилке и моечном отделении лучше изолировать материалами на основе крафт-бумаги, а в комнате отдыха – на основе фольги. Ни в коем случае нельзя использовать для этого толь, так как при нагревании он выделяет токсичные вещества.

Монтируется такая изоляция очень просто, главное, чтобы отражающая поверхность (фольга или крафт-бумага) смотрела внутрь помещения. Все стыки для герметизации проклеивают алюминиевым скотчем. Между внутренней отделкой и изоляционным слоем должна остаться 15-ти сантиметровая воздушная прослойка.

Источник:
http://toolbuild.ru/steny-i-peregorodki/steny-i-peregorodki-v-bane-ustrojstvo-uteplenie-gidroizolyaciya-i-paroizolyaciya-kak-sdelat-peregorodku-v-bani-i-chem-ee-obrabotat.html

Чем можно утеплить баню снаружи и внутри

Русская баня не теряет своей популярности, и при этом она должна быть построена с соблюдением соответствующих норм и правил. Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить баню, остается весьма актуальным.

Некоторые особенности утепления бани

Грамотная теплоизоляция бани поможет заметно сократить расходы на топливо, улучшит качество процедуры, сохранит саму постройку в хорошем состоянии в течение долгого времени, особенно если баня используется круглый год.

Издавна русские бани утеплялись с использованием натуральных материалов – мха, пакли, лыка и т. п. В настоящее время лучше воспользоваться искусственными утеплителями. Они долговечны, удобны в монтаже, экологически безопасны.

Читайте также  Чем покрыть деревянный пол в доме: чем лучше застелить старый пол, чем можно на фото и видео

При выборе утеплителя необходимо учитывать особенности использования банных помещений – высокий уровень влаги, высокие температуры, зачастую живой огонь. Все эти моменты накладывают определенные требования на утеплители для бани, особенно если они будут использоваться для внутреннего утепления.

Перед закупкой материала необходимо тщательно учесть ряд немаловажных факторов с учетом стоимости, биологической инертности, технических характеристик предлагаемых теплоизоляторов. Еще 1 важный момент – региональный климат. Количество требуемых материалов определяется размерами банной постройки и требуемой толщиной слоя теплоизоляции.

Нужно ли и можно ли утеплять баню снаружи, зависит от материала, из которого она построена, регионального климата и времени использования – сезонного или круглогодичного.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы теплоизоляцию бани провести самостоятельно, необходимо приготовить следующий комплект инструментов:

  • строительная рулетка;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень и отвес;
  • топор;

  • стамеска;
  • пила или ножовка;
  • молоток;
  • электролобзик;
  • кусачки или пассатижи;
  • острый технический нож;
  • электродрель или перфоратор.

Помимо собственно утеплителя, для работы понадобятся:

  • пароизоляционная пленка;
  • деревянный брус;
  • металлическая рейка;
  • шурупы и гвозди;
  • клейкая лента.

Как выбрать утеплитель

В бане обычно имеются: предбанник, помещения для мытья, парилка, гардеробная, комната отдыха. В этих помещениях устанавливается разный уровень влажности и температуры при мытье. Поэтому, чем можно утеплить баню внутри, определяется для каждого помещения отдельно.

По механическим характеристикам утеплители делятся на сыпучие, блочные и плиточные, маточные и волокнистые материалы.

Химический состав позволяет разделить теплоизоляторы на органические, неорганические, технические и пластмассовые материалы.

Теплоизоляторы на пластмассовой основе лучше использовать для утепления помещений с низким уровнем влаги и температур. В парилке их не используют из-за легкой воспламеняемости и деформации при нагреве. Дешевые и безопасные органические теплоизоляторы можно применять в парильном помещении только после обработки от возгорания.

Самыми практичными считаются неорганические теплоизоляторы. Эти материалы пожароустойчивы, негигроскопичны. Они не гниют и могут долгое время служить, не теряя свои основные технические свойства.

Подробнее о пароизоляторах

Самый удачный вариант пароизоляции для всех помещений бани – алюминиевая фольга. Она пожароустойчива, долговечна, негигроскопична. Основной плюс фольги из алюминия – способность отражать тепло. Применив такой пароизолятор в бане, можно значительно уменьшить расход топливного материала.

Пергамин, а также рубероид в парильне применять нельзя, поскольку эти материалы, нагреваясь, выделяют летучие токсичные вещества. В некоторых вариантах пергамин можно применять как утеплитель. Рубероид для этой цели лучше совсем не применять.

Внутреннее утепление бани

Выбор утеплителя и способа его монтажа зависят от материала, из которого построена баня. Если баня построена из бруса, на несущие стены вначале монтируется ячеистая обрешетка из брусьев. Сечение бруса должно быть больше толщины теплоизолятора на 0,2-0,3 см. Это обеспечит сохранность утеплителя и его полезных свойств.

Между брусьями обрешетки закладывается выбранный теплоизолятор. Он покрывается пароизоляционным материалом. Пароизолятор укладывается со сдвигом. Поверх стыков монтируется тонкая металлическая рейка. Между утеплителем и пароизолятором обязательно оставляется зазор не более 3 см.

Углы помещения, трубы, оконные и дверные проемы герметизируются при помощи специального пароизоляционного скотча. Это защитит проблемные участки от проникновения влаги.

Для финишной отделки в данном случае проще применять доску вагонку. Ее набивают поверх вертикальной обрешетки.

Банные строения панельного или каркасного типа утепляются только теплоизоляторами, имеющими малый удельный вес. Перед применением их обрабатывают известковым молоком для защиты от коррозии и повышения огнестойкости. После обработки материал необходимо тщательно просушить.

Утепляем парильню

Парное помещение в бане требует особого внимания. Ведь именно здесь в процессе эксплуатации наблюдаются самый высокий уровень влаги и повышенная температура. Поэтому утепление, гидроизоляцию и отделку этого помещения необходимо производить специальными материалами.

Максимальному нагреву в процессе эксплуатации подвергается потолок парилки (до 150 °C). Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить потолок бани, решается использованием материалов с высокой термостойкостью.

При отсутствии чердачного помещения или мансарды утепление монтируется в следующем порядке:

  • деревянная решетка из бруса на досках потолка;
  • элементы обшивки;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция.

При наличии верхнего помещения – чердака, мансарды – схема утепления выглядит несколько иначе. На потолочные доски наносится слой глины, толщиной не менее 2 см. Это обеспечит задержку влаги. Все мелкие отверстия, стыки между досками и т. п. заполняются сыпучим материалом. Обычно для этого используется керамзит или щепки. Толщина этого слоя – не менее 20 см.

Вокруг печной трубы на потолке монтируется коробчатая основа из стропильных опор. Это обеспечит зазор между трубой и теплоизолятором в 20 см, требуемый пожарной безопасностью. Негорючий теплоизолятор типа стекловаты или минеральной ваты укладывается внутри короба. Основная поверхность потолка покрывается слоем минерального теплоизолятора.

Полезные советы

Стены и потолок банной постройки нужно утеплять, согласно следующим принципам:

  1. Теплоизоляторы должны плотно соприкасаться с поверхностью стены, чтобы снизить риск внутреннего попадания влаги и холодного воздуха.
  2. Поверх утеплителя необходим вентиляционный зазор для его просушки.
  3. Все перекрытия и другие деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения преждевременного разрушения материала.
  4. Материалы с низким уровнем термо- и влагостойкости в парилке использовать нельзя.
  5. Утеплители следует выбирать из числа тех, которые не деформируются под воздействием влаги и высоких температур и не выделяют при этом опасные химические вещества.


Необходимые свойства утеплителей для бани:

  • термостойкость;
  • влагонепроницаемость;
  • экологичность;
  • пожарная безопасность.

Натуральные утеплители требуют специальной обработки перед употреблением. Иначе вскоре могут появиться плесень, грибок и вредоносные насекомые. Искусственные утеплители в этом случае использовать целесообразнее.

Применение пенопласта

Многие домашние мастера интересуются, можно ли утеплять баню пенопластом. Ведь это сравнительно недорогой и удобный в работе материал. Однако следует сказать, что баню можно пенопластом утеплять снаружи или по фундаменту.

На вопрос о том, можно ли утеплять баню пенопластом изнутри, большинство специалистов ответят отрицательно. Это связано с тем, что пенопласт легко разрушается под воздействием высоких температур. Низкая влагостойкость этого материала становится причиной его загнивания под воздействием высокой влажности. Поэтому для внутренних помещений бани пенопласт можно применять разве что в помещениях, куда почти не попадает влага.

Использование минеральной ваты

Вопрос о том, можно ли утеплять баню минватой, решается, как правило, положительно.

Ведь минеральная вата – практически универсальный современный утеплитель, обладающий многими положительными техническими характеристиками. Среди них следует назвать:

  • надежность;
  • влагонепроницаемость;
  • термостойкость;
  • пожарную безопасность;
  • неподверженность гниению;
  • простой монтаж.

Поэтому минвата может применяться в качестве утеплителя бани как снаружи, так и во внутренних помещениях, включая парилку.

Утепление пеноплексом

Можно ли утеплить баню изнутри пеноплексом? Это вполне допустимо с учетом некоторых технических характеристик материала. При наличии многих полезных свойств пеноплекс – материал гигроскопичный, с малой термостойкостью.

Поэтому в парильном отделении его лучше использовать только на стенах и обязательно покрывать фольгой. В остальных отделениях бани он вполне пригоден.

Утепление пола в бане

Пол в бане обычно делается из деревянной доски или бетона. Доску применяют в относительно сухих помещениях. Бетон – в моечной комнате и в парилке. Технология утепления пола зависит от основного материала.

Для утепления бетонного пола чаще всего используется керамзит (3-5 мм), экструдированный полистирол или котельный шлак. Верхний уровень пола по окончании утеплительных работ понимается на 15-20 см. Работа проводится в следующем порядке.

Бетонное основание необходимо выровнять и очистить от строительного мусора и пыли. Далее на поверхность наносится клеящий состав в 2-3 слоя. Чаще всего для этого применяются специальные мастики, например, каучукобетонная. На клеящий состав укладывается гидроизолятор – полиэтилен повышенной прочности или рубероид.

После того, как гидроизолятор схватится, начинается укладка утеплителя. Поверх него опять наносится клеящий состав, на который укладывается гидроизолятор. Последний слой – армированная бетонная стяжка, толщиной не менее 30 мм. Бетон необходимо выровнять и как следует просушить. Финишная отделка такого пола обычно делается с применением керамической плитки. Под ней можно расположить систему теплый пол.

Для утепления деревянного пола нужно вначале удалить старые доски. На оставшиеся балки снизу сажается черепной брус. Его необходимо обернуть рубероидом или сверхпрочным полиэтиленом. Поверх гидроизолятора укладывается черновое напольное покрытие. Для этого в основном применяются сыпучие материалы или минеральная вата. Можно ли утеплить пол в бане изопинком? Мможно, если пол деревянный и обустроен в помещении с малым уровнем влаги.

Поверх утеплителя накладывается гидроизоляционный материал. Затем укладывается доска для чистового пола. По периметру помещения крепится плинтус. Финишное лакокрасочное покрытие в данном случае не применяется, поскольку эти материалы под воздействием температуры и влаги выделяют токсины. При желании деревянный пол можно застелить специальными прорезиненными ковриками. Они сделают помещение уютным и не доставят много хлопот при уборке.Пол в бане утепляется в основном для большего комфорта пользователей. На общую температуру внутри банных помещений утепление пола влияет незначительно.

Утепление крыши

Чем можно утеплить крышу бани, – эта проблема решается в зависимости от использования помещения. Если банная постройка предназначена только для гигиенических процедур и отдыха, для утепления крыши будет достаточно настелить рубероид на обрешетку перед монтированием кровельного пирога. В случае, когда внутри бани будут сушиться веники, храниться белье и другой инвентарь, крышу нужно утеплять капитально.

Источник:
http://banyabest.ru/vnutrennyaya-otdelka-bani/chem-mozhno-uteplit-banyu-snaruzhi-i-vnutri.html