Как определить резьбу на батареях отопления

Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Источник:
http://poremontu.ru/questions-responses/kak-opredelit-rezbu-na-batareyah-otopleniya

Установка чугунных радиаторов отопления: замена, разборка старой, сборка и монтаж новой батареи

Если верить историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Менялись эпохи и взгляды, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, тем не менее, устройство чугунного радиатора отопления, в основе своей осталось прежним. Далее мы постараемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и насколько сложно установить или заменить такой чугунный агрегат.

Читайте также  Утепление газобетона изнутри: необходимость, способы, материалы

Фото радиаторов художественного литья.

В чем секрет популярности

  • Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен.
Это верно лишь отчасти.
Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя.
Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего.
Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

  • Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
  • Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
  • Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

  • Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
  • Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

  • Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
  • Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

  • Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
  • Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

  • Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
  • Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Замена и установка батарей

Совет: определившись с типом конструкции, начинать лучше с закупки самих батарей.
Дело в том, что такие вещи как заглушка для чугунного радиатора, кран Маевского, кронштейны для подвески и прочая фурнитура, часто идут в комплекте с изделием.

Разборка старого радиатора

Если ваша чугунная батарея стала не достаточно хорошо греть, а менять ее на новую вы по каким-либо причинам не желаете, можно сделать ей профилактику, почистить, промыть, перекрасить и она прослужит еще столько же.

Разборка чугунных радиаторов отопления занятие несложное, но требующее аккуратности.

  • Изначально следует убедиться в том, что из системы слита вода, в данном случае не стоит надеяться на собственные познания, лучше обратитесь к слесарям. Так как даже в летний период без особой надобности воду могут не сливать;

  • Далее инструкция предписывает отсоединить агрегат от системы. Если есть резьбовое соединение, то все просто, взял газовый ключ и отвинтил. За неимением такового придется воспользоваться болгаркой, после чего снять конструкцию с навесов;
  • Для того чтобы сделать капитальную профилактику, необходимо разобрать «баян» на секции. Непосредственно разборка чугунных радиаторов отопления начинается с отвинчивания всех боковых заглушек. Здесь есть один нюанс, дабы хрупкий металл не лопнул, заглушки нужно предварительно разогреть паяльной лампой;
  • При отвинчивании следует быть внимательным. Резьба чугунного радиатора может быть правой или левой;

Схема соединения секций.

  • Проблема относительно того, как определить направление резьбы в чугунных радиаторах среди профессионалов решается просто. С правой стороны секции нарезается правая резьба, соответственно с левой стороны будет левая;

Совет: так как определить резьбу на чугунном радиаторе дилетанту бывает сложно, особенно при откручивании заглушек обратите внимание на сами пробки.
Под слоем краски на них обязательно есть литера «П» или «Л».
Что означает, правая или левая резьба.

  • После отвинчивания заглушек у вас открывается доступ к внутренней части. Вообще секции соединяются ниппелями, они напоминают кусочки трубы с разными видами резьбы по обеим концам. Изнутри в ниппеле есть пазы для радиаторного ключа. На фото показан такой ключ и схема завинчивания;

Схема радиаторного ключа.

  • Но, как правило, в старых батареях пазы под радиаторный ключ уже проржавели и даже после нагрева, выкрутить ниппель невозможно. Здесь вступает в работу обычная болгарка, старые ниппеля попросту разрезаются. После чего их остатки сбрызгиваются средством для удаления ржавчины и аккуратно выбиваются зубилом из резьбы;
  • Когда ваша чугунная «гармошка» разобрана на секции, ее внутренность промывается водой под большим напором. Краску сверху можно ободрать при помощи насадки на дрель или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки;

Сборка и монтаж новой батареи

Совет: если в квартире стоят старые железные трубы, то лучше их сразу поменять на пластик, причем врезаться у соседей, сверху и снизу.
Несколько метров трубы с фурнитурой обойдутся в копейки, а спаять их достаточно просто.

Как уже упоминалось, сборка секций в таких радиаторах выполняется при помощи ниппелей. Перед соединением на резьбу следует намотать уплотнительную фум-ленту. Старые мастера предпочитают уплотнять пенькой и масляной краской, но здесь нужен навык.

Ниппель с разнонаправленной резьбой.

Инструкция примерно такова:

  1. Радиаторный ключ заводится в секцию, на него надевается ниппель с фум лентой, после чего обе секции соединяются и ниппель вкручивается;
  2. Не забудьте предварительно надеть на него резиновую прокладку, она будет служить уплотнением между секциями;
  3. Затягивать нужно с разумным усилием, дабы не лопнул металл.
Читайте также  Устройство холодной кровли из мягкой черепицы

Подключение чугунных радиаторов отопления к системе может быть боковым, нижним или диагональным, но какой бы вариант вы не выбрали, лучше сразу на входе и выходе установить отсекающие шаровые вентили и смонтировать байпас. Таким образом, у вас всегда будет возможность заменить радиатор без отключения системы и слива воды.

Подсоединение с вентилями и байпасом.

Крепеж для чугунных радиаторов отопления нужно брать особый. Если те кронштейны, которые идут в комплекте вас не устраивают, то выбирая из каталога, следует обращать внимание только на кронштейны или напольные стойки с пометкой «усиленные», они рассчитаны на вес чугунных конструкций.

Важно: на 6 – 8 секций устанавливается 1 кронштейн снизу по центру и 2 кронштейна сверху.
С увеличением на 5 ячеек добавляется по дополнительному навесу вверху и внизу.

Схема установки батареи.

На видео в этой статье показана технология установки радиаторов.

Как видите установка чугунного радиатора отопления своими руками это не высшая математика и при большом желании такая работа под силу любому хорошему хозяину. Если вода из системы слита, можно попробовать, тем более что пригласить слесарей вы всегда успеете.

Источник:
http://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2973-ustanovka-chugunnyh-radiatorov-otopleniya

Комплектующие для радиаторов отопления. Монтаж и особенности

Принцип подключение различных по типу батарей отопления практически одинаковый, но отличаются применяемым для этого оборудованием. Комплектующие для радиаторов предлагаются в продаже по отдельности, а также наборами, в которых представлены все изделия, требуемые для подсоединения одной батареи.

Популярные виды радиаторов отопления
В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить 4 типа батарей отопления:
  1. Чугунные.
  2. Алюминиевые.
  3. Биметаллические.
  4. Стальные.

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Чугунные батареи

Радиаторы отопления данного типа широко применялись раньше, благодаря высокой устойчивости к коррозии и окислению. Несмотря на их массивность и дороговизну, они актуальны и сейчас. Дело в том, что в системах центрального теплоснабжение циркулирующий теплоноситель слишком загрязнен, поэтому батареи из прочих материалов изнашиваются буквально за пару лет.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Комплектующие для соединения секций радиаторов

Чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи состоят из секций, ребра которых можно демонтировать или добавлять, регулируя таким образом эффективность нагрева помещения.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:
  • Ниппель.
  • Прокладка.

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:
  1. Настенные.
  2. Напольные.

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Элементы герметизации для сборки батарей
Монтажные комплектующие для радиаторов включают:
  • Футорки.
  • Заглушки.
  • Краны Маевского.

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

Читайте также  Вентиляция в частном доме: естественная или принудительная?

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

Запорная и регулировочная арматура
В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:
  • Шаровые краны.
  • Регулировочные клапаны.
  • Терморегуляторы.
  • Запорные клапаны.

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко. Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию. Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.

Источник:
http://tehpribory.ru/glavnaia/materialy/komplektuiushchie-dlia-radiatorov.html